К сожалению, не сталкивался с подобными устройствами, так что ничего сказать не могу. Судя по номинальному току--это промышленная штуковина и более продвинутая, чем УЗО или дифавтомат. В настоящее время население ставит себе в квартиры УЗО (согласно новой редакции ПУЭ положено ставить УЗО). В лучшем случае, для целей стабилизации напряжения ставят стабилизаторы. Но и УЗО (дифавтомат), и тем более стабилизатор напряжения--редкость в квартирах и частных домах из за дороговизны.
Судя по параметрам, ложных срабатываний можно не ожидать, если не включать в доме какого-нибудь мощного электродвигателя, за пределами допустимой для домашнего использования мощности.
Для защиты домашней электроники и бытовых приборов, содержащих электронные схемы я бы это устройство не применил. Оно эффективно может быть только для защиты чего-то "погрубее",--электродвигателей, трансформаторов. Судя по характеристикам, для этого оно и предназначено.

Ложные срабатывания УЗО происходят из-за тока утечки, который может быть следствием плохого контакта с источником тока, например или из-за устаревшей или некачественной электропроводки, либо следствием некачественно уложенного провода (где-нибудь пережатого). Изоляция старых проводов теряет свои изолирующие свойства, что приводит к току утечки. Источником утечки может быть и не совсем исправный электроприбор, включенный в группу с УЗО. Для устранения следует в распредкоробках этой группы протянуть "скрутки", а еще лучше обжать, что положено, согласно ПУЭ. А если возможно, то лучше и вовсе выполнить соединение сваркой. Скрутки вообще допустимы только для временных соединений, но я уверен, что у вас, как и у многих в квартире именно скрутки. Старую электропроводку, перед установкой УЗО, лучше заменить. Как и прочую электроарматуру (розетки, выключатели).
Менять устройство защитного отключения (номиналом на 100 мА) на "противопожарное" УЗО (номиналом на 300 мА) не стоит. Такое устройство не поможет, в случае поражения электрическим током, не отключит ток. Следует иметь в виду, что в случае поражения током, человеку из ванны деваться некуда. Это--верная смерть. А случайно налить воды на розетку и не заметить вполне вероятно. Конденсат на стенах ванной образуется и без парилки. К тому-же существует вероятность устроить "потоп" в ванной, по вине сорванного крана или протекшей стиральной машинки.
Лучше устранить возможные источники тока утечки: Протянуть, обжать или соединить сваркой скрутки. Проверить и при необходимости протянуть все контакты на автоматах в щитке. Протянуть все контакты на нулевой колодке. Если счетчик не опломбирован, то протянуть контакты и на нем. Очень часто электрики халтурят при установке счетчиков, автоматов и при расключении коробок, отсюда и происходят все проблемы с ложными срабатываниями. Народ решает эти проблемы просто,--меняя автоматы защиты на более "мощные" (рассчитанные на больший номинальный ток), что не есть правильно и что чревато возгоранями проводки. В случае с УЗО такой подход чреват поражением током.
И кстати, снова вспомнил про УЗМ-51М. А какой мощности у вас электросчетчик?

Отредактировано Измиров (2015-11-15 16:31:04)

Автоматы после дифавтомата нужно ставить обязательно (Дифавтомат целее будет, если что случится. Слишком уж "нежная" это штука--дифавтомат. И не важно, что на нем написано, что он может выдерживать кратковременный ток в три тысячи ампер. Дифавтоматы горят нередко, притом без шума и пыли,--дыма то есть. У них из строя выходит их электроника)
Насчет предыдущего вопроса, про подключение дифавтомата. Если это вопрос о том, на какой ток срабатывания брать автомат, то однозначно на 100мА. Если "ложные" срабатывания происходят, надо искать причину в электропроводке или включаемом в розетку электроприборе.
Если по поводу УЗМ51-М, то это автомат защиты от мощных импульсных скачков напряжения. Ставить его в квартире или частном доме нет смысла, он предназначен (судя по параметрам) для защиты промышленного оборудования. А для защиты домашних электроприборов бесполезен. Лучше подобрать квартирный стабилизатор напряжения.

Отредактировано Измиров (2015-11-17 19:32:59)

Ноль через дифавтомат пропускать обязательно. Ведь дифавтомат "сравнивает" два "канала" передачи электроэнергии "фазовый" и "нулевой" и срабатывает, если по какому-то из каналов проходит больше или меньше тока, отключая питание, если значение разницы токов превышаетт те самые 100мА. Эту разность и называют "током утечки".
При этом важно подключать дифавтомат правильно, а не задом наперед (что иногда делают некоторые "мастера"). Клеммы фазового канала (линии) обозначены цифрами 1 и 2. Ну так вот, 1--это вход фазы, а 2--это выход. Нуль обозначается, соответственно N. Две жилы, нулевая и фазовая приходят на автомат сверху, с той стороны, где единица. Обычно, на всех попадавшихся мне автоматах, входные клеммы были расположены так, что если установить автомат так, чтобы надписи на нем читались не вверх ногами, то и входные клеммы располагались сверху.
То же самое характерно и для автоматов защиты от перегрузок (автоматов).
С выхода фазы (там, где двойка) дифавтомата белым проводом, сечением не менее 3квдратных мм делается отвод на входы автоматов. Между входами автоматов, тем-же белым проводом делается перемычка. С нулевой жылы синим проводом (того-же сечения, что и белый) делается отвод на отдельную нулевую колодку, в которую включены "нули" только с этого УЗО. (Ни в коем случае не следует от УЗО подключать на эту колодку нулевой отвод. В данном случае от "нуля" УЗО вообще не следует делать никаких дополнительных отводов на нулевые колодки, что иногда делается и что является еще одной распространенной ошибкой) "Нули" после УЗО ни в коем случае нельзя подключать к общей нулевой шине (распространенная ошибка), нужна отдельная шина нулей, выходящих с этого УЗО.
Автоматы на 20А не подходят. Следует взять десять ампер на розетку (для стиралки хватит) и 2 А на свет. Я ставил двухамперные на свет в однокомнатных квартирах с люстрой и жалоб на частые срабатывания не было. Автоматы, желательно, устанавливать в щитке одного типа.

Надо смотреть документацию к данному виду оборудования. Я полагаю, что здесь все по аналогии с прочим слаботочным оборудованием, наподобие охранно-пожарной сигнализации. То есть, в техническом паспорте к основному блоку указывается, с чем он совместим. Скорее всего, блок коммутации здесь специальный требуется.
Нужно-ли дополнительное оборудование? Возможно, понадобится стабилизатор мощности, для питания основного блока. Все остальное надо разбирать в документации к оборудованию. Например, неясно, можно-ли включать свет в обход этого оборудования, предусмотрено-ли ручное включение света.

А зачем на лампочки включать 2,2кВт? 10А это 2,2кВт.
Да, в старых домах, где стоят "пробки", раньше стояли десятиамперные пробки, потому что иных не было. Во многих местах, где "пробки" заменены на автоматы, различные "знахари", не всегда разбирающиеся что к чему, стали устанавливать по аналогии десятиамперные автоматы. (впрочем, автоматы старых серий, не на десять ампер, тоже были дефицитом). Так и пошло.
"Автоматы" предназначены для защиты проводов от перегрузки и короткого замыкания. Чем ниже номинал, тем раньше начнет срабатывать защита.

А какую мощность потребляет ваша машинка? Если не больше полутора киловатт, то даже запас имеется. В автоматических стиралках асинхронные двигатели не ставятся, так что большим токам в режиме старта двигателя взяться не откуда.

"Дифавтомат" вполне может и сгореть.